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   接觸葡萄酒的開(kāi)始，莫過(guò)是一堆名莊。波爾多、拉菲、拉圖、瑪歌與勃艮地的Leroy和DRC，不管是美國(guó)還是意大利，大多數(shù)的葡萄酒品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)在歷史遺留的評(píng)價(jià)里，歷代葡萄酒評(píng)論家有著不同的訴說(shuō)方式，但名莊似乎一直都是名莊。

   解酒莊越多，越會(huì)發(fā)現(xiàn)風(fēng)土的存在與特性。

   近年來(lái)的風(fēng)土話題，讓我想到二十年前一位勃艮第泰斗級(jí)老先生殷殷切切告知的話語(yǔ)：孩子，風(fēng)土是未來(lái)的影響力，不再會(huì)因?yàn)榫圃u(píng)家與媒體，不再會(huì)因?yàn)閾Q釀酒師換老板而改變，因?yàn)轱L(fēng)土是“固定的”，沒(méi)人移得開(kāi)。

   風(fēng)土的概念是勃根地提出，雖不是最早，但卻最給力。

   喝到 Leroy 老婆婆大區(qū)的酒，佩服的是她的功力；喝到傳統(tǒng)工藝的 Faiveley 是體驗(yàn)是熟悉，不貴的不出名的好酒，都被有心人默默的記下。

Faiveley 

 Leroy 女士

   在 Dujac 實(shí)習(xí)的日子里，讓我們明顯的感受到，村級(jí)的葡萄就是沒(méi)有一級(jí)葡萄園的甜，一級(jí)葡萄園就是沒(méi)有特級(jí)葡萄園來(lái)的甜。

   莊主 Jacques Seysses 更讓我們這些釀酒菜鳥(niǎo)，去理解去感受去梗與不去梗的差異：兩瓶陳放十五年三公升裝的 Clos de la Roche ，一瓶去梗葡萄釀造，一瓶是部分去梗的葡萄釀造，去梗的酒已經(jīng)沒(méi)有骨架但年輕的時(shí)候更討喜，反之保留部分梗的酒經(jīng)過(guò)歲月的洗禮，更有韻味。

   傳說(shuō)中的 Henri Jayer 告訴你去梗與不去梗的差異，喝不到他的酒，可以借由 Meo-Camuzet 的酒告訴你。

   我堅(jiān)信，葡萄酒的風(fēng)格，釀酒師才是關(guān)鍵！換個(gè)人，換個(gè)風(fēng)格！

   眾多討論的話題，除了“偉大的風(fēng)土”，就環(huán)繞在是去梗還是不去梗，發(fā)酵溫度、是不是有機(jī)、會(huì)不會(huì)感受葡萄園的聲音...... 

   如果名莊是因?yàn)轱L(fēng)土，那么其他的存在意義在哪？

Lascombes

   1855年瑪歌產(chǎn)區(qū)二級(jí)莊 Lascombes 從20公頃擴(kuò)張到84公頃后的評(píng)價(jià)？ 很長(zhǎng)一段時(shí)間在低谷，很低很低，可以說(shuō)是鳳凰變母雞，直到在2001年被收購(gòu)大力整頓，釀酒顧問(wèn) Michel Rolland 功不可沒(méi)，新派的釀酒技術(shù)與低產(chǎn)，母雞變孔雀。

Michel Rolland

   Saint-Emilion 兩間相鄰特級(jí)酒莊 Arrosée & Tertre-Daugay 被 Clarence Dillon 家族收購(gòu)后，進(jìn)行的合并成為的 Quintus，酒體變得更精彩更濃郁，釀酒師 Capdemourlin謙虛說(shuō)：風(fēng)土是本質(zhì)，訴說(shuō)的自己土壤的特性，但有了更多更大投入，酒體才能有突破性的改變。

Quintus

   放眼望之波爾多的名莊，在易手后，風(fēng)土不變，酒變了，像是Chateau Montrose & Chateau Calon-Ségur。換老板后，釀酒班底也大變樣，酒體風(fēng)格也變了...

   風(fēng)土何在？ 一位好的釀酒人，能釀出風(fēng)土的氣息。

   葡萄酒的故事有很多，誰(shuí)是誰(shuí)女婿，誰(shuí)是誰(shuí)徒弟、有機(jī)了、買(mǎi)新設(shè)備了、換釀造模式了... 都不是重點(diǎn)，關(guān)鍵喜不喜歡。

   歷史是人寫(xiě)出來(lái)的～ 風(fēng)土，是人造就出來(lái)的！

   葡萄酒世界也是少不了人性，但喝酒應(yīng)該是件快樂(lè)的事，熱熱鬧鬧的開(kāi)瓶，安安靜靜地喝上一杯酒，讓微醺陪著，還是挺開(kāi)心。